時裝周最後的半个巴黎巴黎站可謂是眾星雲集， 群模鬥豔 ，娱乐各大品牌都拿出自己的时髦當家本 領，在秀場上呈現最精彩的精都一幕。

CHANEL秀場上的Jennie，MiuMiu秀場的娱乐Minnie、Momo、时髦張元英，精都Balenciaga秀場的半个巴黎孫千、楊超越，娱乐Saint Laurent女裝秀場的时髦樸彩英、唐嫣，精都Valentino秀場的半个巴黎蔡依林，LOEWE秀場的娱乐楊冪......

好像半個娛樂圈的時髦icon都在巴黎時裝周了，各有各的时髦風采，著實令人愛到不行！

不同於紐約時裝周帶來的現代感（）、米蘭時裝周呈現的意式情懷（），巴黎時裝周傳遞著專屬的法式優雅。

正如Valentino將高定剪裁融入成衣設計，全新定義的黑色概念貫穿其中，於日常中展現巴黎街頭的剛與柔；CHANEL將鏡頭聚焦到充滿傳奇色彩的杜維埃小鎮，柔和色調、剛柔並濟的時裝流露出南法風情的優雅浪漫；DIOR用Miss Dior將現場觀眾帶至六十年代末，展現彼時自由、創新的女性形象。

Valentino

2024秋冬係列

CHANEL

2024秋冬係列

DIOR 2024秋冬係列

香街路邊、咖啡館裏，談笑風生、裝模作樣嘬一口麵前甜點的優雅女郎永遠是時裝屋熱衷於描繪的形象。

當這位女士走進Chloé的秀場，就被一眾感性且自由的時裝包圍。在Chloé 2024秋冬係列的秀場上，新任創意總監Chemena Kamali帶來了她的品牌首秀，大家熟悉的波西米亞風又回來了！

Chemena Kamali把這個係列命名為“直覺”，寓意是希望我們跟隨直覺，讓內心的聲音引領前行。“我想追溯品牌的初心，重塑一個散發溫暖和積極態度的，富有真情實感的Chloé形象”。這個係列靈感源於上世紀70年代末，那個緊密連接我與 Chloé的時代。

她們感性，自由，擁有無拘力量。Chloé設計中融入的流暢與靈動輪廓，也同樣展現著這份不受束縛的隨性之美。我希望在設計中巧妙運用對比比例，以直觀的方式展現Chloé女性的本質，以及她們身上那些看似矛盾卻展現真實自我的特質。

當這位女士來到DRIES VAN NOTEN則變成了穿著彩色的、“敢於剪自己劉海的女人”。

堅硬與柔軟對比強烈的結構；休閑的高貴緞麵到精致的經典針織衫；淡色的水彩到飽和度高的色調；寶石鏈和破碎的胸針、模仿未幹油漆的刺繡；纏繞的鏈條和多彩的珠寶都是她的日常著裝。她造型多變，通過色彩表達思想，利用品牌標誌性的印花和刺繡彰顯對藝術的渴望，流露出謹慎冷靜而大膽無畏的姿態。

Miu Miu則展現出成熟端莊的另一麵。本季Miuccia Prada從人生縱橫維度中汲取靈感，藉由服裝變幻折射個性演變，充滿個人色彩的同時也極具普世情懷。

衣著在此作為記憶載體，令人回望過去，亦憧憬未來：縮小的比例、短裁的衣袖、精致的圓頭鞋履，喚起兒時天真叛逆的點滴回憶。正裝套裝、精致胸針和小黑裙，自童稚至成熟，本季以服裝語匯譜寫別樣詩篇。

當巴黎女人一旦開始漏腰漏腿，那就是“殺人不償命”了！

與上一季顛覆品牌DNA的羽毛裝不同的是，本季Ann Demeulemeester的設計在新創意總監Stefano Gallici的手下變得實穿了不少！毛領大衣搭配充滿流光的內搭半遮半掩，盡顯巴黎午夜下的情欲流動。

垂墜感依舊是最直觀的體驗，無論是麵料選用的極為高級，隨著模特身姿搖擺的飄飄蕩蕩，還是暗黑氣質下的荷爾蒙流動，都讓本該單調乏味的黑色顯得流光溢彩。

皮革及丹寧元素是本季Acne Studios的代表元素。 Acne Studios創意總監Jonny Johansson表示： “我 一直被 皮革和丹寧所吸引。 這是Acne Studios的精神所在。 當人們被皮革和丹寧所吸引時，實則是感受到了其中的堅韌品質，它就像鎧甲 一樣，帶來信念感、安全感、賦能感。”

這一季，創意總監Jonny Johansson以愛沙尼亞藝術家維盧·亞尼蘇的《橡膠椅子》（2001年）為背景，聚焦工業風“家具主體”。緊身Nappa皮革，形態如第二層肌膚般；經過塑形打造的定製風格皮革單品，形如雕塑般鎧甲；皮革采取拋光工藝，靈感來源於馬鞍的製作方式；丹寧被賦予工業風格，融入油蠟、金屬、鏽跡等設計元素，呈現為拖地式輪廓，賦予女性同時擁有高貴氣質與堅韌態度。廓形鬆弛至接近於原始感，與Acne Studios的品牌特質相契合。

一向隻做高定係列的Schiaparelli，做起成衣線也是毫不含糊。

2024 秋冬係列的Schiaparelli是很鬆弛實穿的一季，“麻花辮”領帶是這一季最大看點之一，將頭發運用到配飾上的靈感來自半個世紀前 Pippa Garner、Mimi Parent與Meret Oppenheim的作品（Meret Oppenheim 曾為Elsa Schiaparelli 設計過標誌性皮草手鐲），金屬配飾、圖騰圖案等品牌標誌性元素在本季成衣裏一個也不落下，是很精彩的一季。

Mugler依舊展現了鋒利如刀的性感。本季，創意總監 Casey Cadwallader從品牌檔案20世紀80年代的吸血鬼係列中汲取靈感，設計中大量運用了透視與不規則剪裁，展示身體的曲線美。

透明緊身胸衣、皮革盔甲、皮帶和從身上剝落的天鵝絨靈感源自脫衣的過程；印花部分則是與加拿大當代藝術家Ambera Wellmann的合作，性感又迷人。

Balmain創意總監Olivier Rousteing將故鄉波爾多的古典優雅，與Pierre Balmain先生代表性的“新法式風格”相結合，以大膽建築感廓形、精準剪裁打造出反映法國女性永恒風格的新作品。

草莓、葡萄、堅果等波爾多物產被大膽運用。水果印花與刺繡點綴裙裝，訴說著對詩歌般美麗田園生活的美好想象。蝸牛殼上的迷人螺旋紋融入到盤繞縫線、金屬胸甲、紐扣等裝飾品之上，喚起享用美食時的愉悅回憶。

值得一提的是，Balmain本季選用了不同年齡層次的模特呈現出代表各個年齡段的法國女性永恒風格。

Balenciaga本季大秀在巴黎榮軍院拉開帷幕。現場的巨型屏幕不斷閃現早晨到夜晚的自然與電子影像景觀，光影變幻之間，現實和虛擬的邊界就此模糊。

在 新係列中，Demna Gvasalia延續了以往強烈的硬核風格，並傾注了詼諧、俏皮的元素。連帽衫衛衣被重新裁剪成長裙，褲子被顛倒設計成襯衫，風衣外套像圍裙一樣被懸掛在身上，無不充斥荒誕幽默的色彩。肩部的襯墊被縫紉至裙裝的腰臀間，打造出獨一無二的“臀墊”結構，致敬了Cristóbal Balenciaga先生標誌性建築式廓形。

Alexander McQueen本季為新任創意總監Seán McGirr首秀。大秀以“工業森林”為背景，以粗獷、華麗展現內在狂野。緊縮和綿延的廓形對立並置，嵌入和包裹的羊毛、馬海毛、刺繡和薄紗等麵料以精湛剪裁展現雕塑立體感。

直線型上揚的挺闊肩線，倒三角結構的外套廓形都帶著華麗又暗黑的品牌個性。尼龍網眼、鐳射印花打造錯視效果，野蠻綺麗，奢華之餘增添些許顛覆感。

這一季的時裝周就到這了。這麽多場秀，你們最愛的是哪場？在評論區和COCO聊聊吧！

圖片來源：品牌 / 新浪微博