不知不覺，安静2024春夏的米兰米蘭時裝周已落下帷幕。在過去日子裏，秀场幾乎所有媒體目光都集中在米蘭這座城市，得迷關注這裏舉辦的安静176場大秀、無法細數的米兰預覽展示和各種派對，短短一周顯得有些急促。秀场

這一季也是得迷TOM FORD、BALLY和GUCCI的安静新創意總監們上交成績單的時候，暫時還無人領航的米兰MOSCHINO則以獨特的客座創意總監形式高調舉辦了慶祝品牌40周年的“拚盤”大秀，久違的秀场Aigner重返秀場，兩側的得迷時尚監督員默默記錄所見所聞，大概你們都陸續看到各大媒體上混雜著期待、安静讚美、米兰諷刺、秀场貶彈聲音的秀評了（包括這一篇）。

不過，米蘭的2024春夏係列卻呈現出與周圍熱鬧截然相反的“安靜”，我們不難觀察到這一季不少品牌加入了“靜奢”之列，愈加重視突出設計工藝與強調品牌圈層印象的風格標誌。如此統一的變化背後，到底是時代的轉點？還是時尚行業的集體摸魚？

Bottega Veneta（p1~5）
皮革和編織工藝是Bottega Veneta的品牌標誌之一，這些年幕後團隊對BV的精準規劃，創新傳統工藝，凸顯專業權威的品牌定位讓品牌越戰越勇。短暫的成衣曆史也成為減少其設計束縛的另一大優勢。看得出創意總監Matthieu Blazy在本季過足了炫技的癮。

GIADA（p6~10）
中資控股下的意大利奢侈女裝品牌GIADA近年在品牌深度運營上愈發純熟，新一季的GIADA繼續以極簡優雅的形象示人，搭配充滿設計感且不失鋒芒個性的配飾，創意總監Gabriele Colangelo深諳化繁為簡的時裝語言與實在的剪裁工藝展示，才是讓品牌屹立不倒的絕對法則。

VERSACE（p11~15）
在這一季秀場上，你能看到多個似曾相識的身影，唯獨不像VERSACE。創意總監Donatella Versace這次的歸鄉之作據說是以其兄Gianni Versace於95年秋冬季為起點，讓整個係列來一次90年代中後期的集體複古，目的是引起看客對“為何打扮”的思考。

PRADA（p16~20）
Raf Simons是實在人，他認為介紹刺繡工藝的時間成本和設計技巧其實於一場時裝秀而言並無多大意義，關鍵是品牌向觀眾展示了什麽，做到了什麽。這一季除了呈現如珠寶之感般的金屬穗配飾工藝之外，還有60年代的複古廓形混搭輕盈薄紗所碰撞出的全新視覺，本季的PRADA不但很好看，還很有可能和前兩季一樣很好賣。