倫敦

2024

London

上周，才够精彩2024春夏四大時裝周來到第二站，伦敦倫敦。时装雖然隻有短短四天的周够日程，但可以說幾乎匯聚了如今倫敦時尚界最為活躍的颠覆力量。

有些已經擁有百年曆史，才够精彩在新的伦敦階段重新尋找屬於自己的定位，也有些正在從先鋒力量蛻變為在商業領域更為成熟的时装知名設計師品牌，當然作為時裝教育的周够勝地，本季湧現的颠覆新生力量依舊值得我們關注，而今年也是才够精彩英國時裝協會BFC NEWGEN項目創立三十周年的日子。因此無論從哪個角度而言，伦敦本季倫敦時裝周都可謂看點十足。时装

Simone Rocha

不管是經典老牌還是嶄露頭角的新麵孔，“顛覆”都是颠覆流淌在英倫時裝文化中永恒的DNA。但時至今日，顛覆絕不僅僅是一種噱頭、一種話題，在倫敦時裝周上，我們所看到的種種“顛覆”，不再是表麵的喧囂，而是以更柔和、更日常、更容易被接受的方式發出自己的聲音，更確切地說，當下的顛覆，即是從內心出發的自我改變，是理性與感性視角下多元與包容的產物。

Erdem

不同於其他三大國際時裝周，倫敦時裝周日程中的品牌矩陣似乎完全不受外界環境的影響。無論其他大牌如何出走或是選擇新的賽道，反觀倫敦，從Burberry、JW Anderson，到Simone Rocha、Richard Quinn，這些植根於英國本土的品牌始終不曾離開，守護著倫敦時裝周的國際標準。

從某種程度上而言，Burberry就代表了倫敦時裝周。作為英國土生土長的設計人才，Daniel Lee的加入無疑為品牌獲得了更多的關注度。繼首秀中以英國本土的天氣為切入點後，本季Lee將秀場搬到了戶外，Highbury Fields公園搭建起一座巨型帳篷，講述戶外露營場景下的時裝新敘事。“我認為把人們帶到他們不一定會去的地方，在明顯的旅遊景點之外，這是件好事，”Lee如是說。

Burberry 2024春夏係列

參與本次Burberry走秀的中國模特毛小星也在秀後接受《服飾與美容VOGUE》的采訪時分享了自己的感受：“這是我第一次走倫敦時裝周。我們現場的工作人員都能明顯感受到，在首秀之後，大家都很努力想要做好新一季的秀，團隊在前期大概麵試了有三四百位模特，麵孔非常多元。而我演繹的那款造型，實際上是在嚐試了很多四五套之後才最終確定下來。”

Burberry 2024春夏係列

對於品牌引以為傲的戰壕風衣，Lee並不想過多改變其經典風貌，而是選擇稍稍將腰帶的位置下移，改變廓形比例，使之更貼合日常休閑場景下的隨性。另一方麵，印花是Lee為Burberry渲染的夏日主題，騎士圖騰中的金屬鎖扣和鏈條以紋樣或鏤空的方式點綴在基本款外套、連衣裙和套裝之上，展現這家英倫品牌在夏日的變革之風。除此之外，預告海報上的草莓、櫻桃與非洲菊也以繽紛姿態出現在數款時裝造型中，不過皆以騎士藍色呈現，這是Lee在傳承品牌曆史之外的現代化巧思，“這當然是對衣櫥規則的顛覆，但這樣看起來更有倫敦的感覺了。”

Burberry 2024春夏係列

同樣在倫敦開啟職業生涯的Jonathan Anderson，近幾季中也通過觀念時裝的塑造，呈現出諸多令人忍俊不禁的作品。在JW Anderson 2024春夏係列秀場伊始，一係列像是“捏”出來的連帽衛衣和短褲，靈感來自Anderson發現的一種自1897年起在北愛爾蘭投產的Plasticine橡皮泥。

JW Anderson 2024春夏係列

緊接著，他繼續發揮自己在平凡之物中發現趣味的能力，“夏天時，我看到所有這些女孩和男孩都穿著機車夾克和工裝褲閑逛。”於是，他選擇在此基礎上誇張比例，給T恤衫和低腰長褲“充氣”，或是在MA-1飛行夾克的邊緣裝飾上羽毛，模擬夾克爆裂時的效果。這些造型也許看起來有些過於天馬行空，但對於啟發日常造型想法來說，顯然再合適不過。

JW Anderson 2024春夏係列

如果說Jonathan Anderson是從現實中尋找奇妙瞬間，那麽Simone Rocha便是讓夢境離我們的生活近一點，再近一點。從去年創立男裝係列不難看出，Simone Rocha的商業版圖已然越發廣闊，而更加注重功能與實用的設計也在本季中得到了直接的體現。

Simone Rocha 2024春夏係列

Rocha將本季命名為The Dress Rehearsal“帶裝彩排”，手捧著玫瑰花束的男女模們在英國國家芭蕾舞團總部搭建的秀場空間中魚貫而出，一如既往的浪漫，但看得出她化繁為簡的動機，而當我們將目光移到模特的腳上，那些點綴著珍珠、水鑽的Crocs運動鞋和拖鞋，相信會成為下一季時尚愛好者們搶購的焦點。

Simone Rocha 2024春夏係列

另一位倫敦時裝周上不得不談的設計師非Richard Quinn莫屬，本季的設計依舊浮華，但感情卻分外濃重。Richard的父親Patrick在今年6月與世長辭，這場秀便是他向父親的緬懷。“我想讓這場秀的設計如天使般空靈。團隊成員都非常了解我的父親，他總是負責我時裝秀的演出布景。”

Richard Quinn 2024春夏係列

一場令人動容的芭蕾舞表演拉開了大秀的序幕，之後一係列聖潔的禮服如約而至，從純白、純黑，再到Richard擅長的各式鮮豔印花和羽毛裝飾，各種看似重工的元素和材質，如今年僅33歲的他都能自如應對。許多人將他的作品與巴黎盛產的高級定製相比，誠然，Richard合作的刺繡公司、麵料公司與製作工坊都和所謂的老牌高定時裝屋有所重合，但即便如此，他也並未奢求向巴黎的體係發起挑戰，對他而言，在倫敦經營好自己的事業就已經足夠。

Richard Quinn 2024春夏係列

在倫敦時裝周上，中國設計軍團的影響力同樣不容小覷。他們大多在倫敦接受時裝教育，而後在當地開始時尚事業並逐漸經營起自己的商業版圖。作為中國設計師在海外舞台發展的成果代表，設計師張卉山的個人品牌Huishan Zhang已在倫敦舉辦了十餘場發布會，也開設了自己的獨立門店。本季他受Luca Guadagnino的電影作品《窒息》和舞者Pina Bausch在舞蹈作品中所呈現的色調和力量的啟發，以鮮豔而豐富的配色賦予套裝和禮服華麗張揚的美感。

Huishan Zhang 2024春夏係列

而與此同時，張卉山也在設計中尋求著突破，開場造型中的襯衫、半裙，以及陸續登場的西裝造型都在強調設計在日常生活中的實穿性，而漂白效果的牛仔布則是由激光洗滌效果處理，減少了水和化學用劑的使用，將可持續理念更進一步。

Huishan Zhang 2024春夏係列

甜美又夢幻的Susan Fang在倫敦時裝周的秀場中獨樹一幟，許多人因為設計師方妍楠使用的“空氣編織”工藝而了解到她的品牌，而本季，她想要進一步探索設計中手工藝與人工智能的交集，“雖然人們對人工智能有很多恐懼，但我想把機器人的想法浪漫化，以及嚐試它如何與人類的潛意識聯係起來。”

Susan Fang 2024春夏係列

方妍楠希望在為設計注入科技含量的同時保持設計的人情味，其中的一些模特們戴著她特別製作的花瓣狀透視眼鏡，像是童話世界中的智能設備一般，為身著Susan Fang的仙子們引路。那些手繪完成的花卉圖案，在紋樣生成的過程中借助了AI的協助，標誌性的空氣編織技術中也融合了機械的智能化與手工藝的溫度，最終呈現的結果格外飄逸靈動。而整場大秀中最為特別、甚至說被“數碼化” 了的作品，一件由600枚串珠構成的3D連衣裙，卻完全由國內已做人母的匠人手工完成，在令人驚豔的同時也引發人們的思考，人工智能與手工的區別和界限在哪裏，同樣的效果，經過人手的精心打造，是否就比機器生成的作品更有溫度？

Susan Fang 2024春夏係列

而另一位在倫敦時裝周上常駐的中國設計師王予涵，總能在古典文學和藝術中找到靈感，用相對唯美的方式，直擊現實的困境。本季她選擇在設計中勾勒作家Thomas Hardy筆下《德伯家的苔絲》(Tess of the d’Urbervilles)中的女主人公Tess。小說的故事設定在19世紀後期，出生在貧苦人家的Tess在生活中屢屢遭遇肉體和感情上的不幸、隱忍和背叛，但最終當她想為自己的生活爭取時，卻因過激的行為而被處刑。“我想把Tess重塑成當今女性的形象，探索女性的力量和選擇自己人生道路的能力。”王予涵如是說。

Yuhan Wang 2024春夏係列

設計中的航海元素，讓女性成為主宰自己生命航線的舵手，印花絲綢與手工感的刺繡和蕾絲依舊是她的強項，不過本季又多了幾分小說中農場地的原生風格。故事中的轉折點，當Tess接下Alec引誘的草莓，“草莓”變成了情節中墜入深淵的伊始，不同於原作中描述的Tess的害羞和靦腆，予涵將草莓印花大麵積鋪陳在壓軸的幾套造型上，這正是她之前所說的，Tess應該擁有的無畏無懼的現代女性形象。

Yuhan Wang 2024春夏係列

從LVMH Prize的入圍品牌，到Julia Fox的賣力演繹，Marrknull在國際時尚界獲得了前所未有的曝光度，但在這些戲劇化、充滿造型感的設計背後，設計師組合王隈與時天更希望通過設計來呈現對當代生活的反思，正如本季的主題“Get Off Work”，探尋每個人可能居於的中間地帶——“上班”與“下班”的臨界點。

Marrknull 2024春夏係列

這或許在現實中是一瞬間的變化，但卻更為兩位設計師想要定格的畫麵。秀場設計為一個神秘的城市空間，擁有不同身份的模特作為這個空間的過客，在展示時裝的過程中完成了職業與自我的切換，柔美的薄紗裙被旋轉扭曲出力量感，基本款抹胸與褲裝上倒映著城市的夜色，一種介於規則內外的張力油然而生，如品牌在秀場筆記中所言，“沒有人能逃離時代洪流的裹挾，但人的本能又無時無刻不呼喚著真實和自由。”

Marrknull 2024春夏係列

在之前的報道中，《服飾與美容VOGUE》曾與王予涵談及作為中國設計師如何在倫敦發展自己的品牌，而英國時裝協會的BFC NEWGEN項目，便是持續扶持她發展時尚事業的重要機構之一。2024春夏倫敦時裝周期間，正值BFC NEWGEN項目啟動三十周年，在Alexander McQueen的讚助下，一場名為“叛逆：倫敦時尚30年”的展覽，回顧了從1993年起一位位新銳設計師是如何從NEWGEN平台開始走向世界的。

Colour Explosion展廳，

攝影：Andy Stagg

© the Design Museum.

Start-Up Culture展廳，

攝影：Andy Stagg

© the Design Museum.

Art School 展廳，

攝影：Andy Stagg

© the Design Museum

過去三十年中，NEWGEN助力了從 Kim Jones 到 Jonathan Anderson、Simone Rocha 到 Grace Wales Bonner 等設計人才的職業生涯。本次展覽由VOGUE特約時尚評論人Sarah Mower與設計博物館（the Designer Museum）高級策展人Rebecca Lewin，通過多個空間，梳理這些從倫敦啟程的創意人才的經典之作，涵蓋了從印花、創作主題、穿著方式、麵料等多方麵，特別值得一提的是，Alexander McQueen 1993年秋冬的“出租車司機”係列也會在特別打造的空間中呈現。除此之外，設計師Christopher Kane 2007年推出的首個係列、Craig Green標誌性的雕塑夾克，以及Mary Katrantzou精準的印花作品，都能將我們的思緒一下子帶回他們嶄露頭角的年代。

Alexander McQueen:

The Story of Taxi Driver 展廳，

攝影：Andy Stagg

© the Design Museum.

“我想這次展覽能讓觀眾體會到我們當時初見這些作品時的驚歎感受。”Sarah Mower坦陳，“這次展覽要表達的重要一點是，人才的脫穎而出並不取決於父母的收入，也不取決於你的出生地。我不希望展覽被誤認為是對英國時尚的某種沙文主義、民族主義觀點。我列出了這次展覽的各個貢獻者來自的所有國家的名單，這個名單非常龐大。人們總是聚集在倫敦，因為他們有做自己的自由。”

Club Scene展廳，

攝影：Andy Stagg

© the Design Museum.

Change-Makers展廳，

攝影：Andy Stagg

© the Design Museum.

The Show展廳，

攝影：Andy Stagg

© the Design Museum.

這場凝聚了三十年先鋒人才佳作的展覽將在倫敦設計博物館開放至2024年2月11日。而與此同時，還有一批又一批年輕的設計力量在NEWGEN項目的支持下獲得成長，包括中國設計師王予涵，也包括今年入圍的五位新麵孔——Aaron Esh、Derrick、Kazna Asker、The Winter House 和 Tolu Coker。

設計師Tolu Coker

而其中Tolu Coker在新一季中的作品尤為引人注目。Coker擁有約魯巴人血統，設計在很大程度上來自對母係人物的探索，更詳細地說，是從家族檔案中的曆史片段開始的。本季，她將作品命名為“IRAPADA”，取約魯巴語中的“救贖”之意，家族、民族中留存的印記在她國際化的設計語言中得到喚醒，西裝、襯衫、抹胸連衣裙這些通行國際的款式中，大量的印花、拚接與編織折射出美學背後的故事性，而另一層麵的救贖則是對麵料的可持續性利用，如蕾絲的重複利用，牛仔麵料由回收的廢料編製而成，以現代的觀念將古老的民族文化帶到世人眼前。

Tolu Coker 2024春夏係列

另一方麵，2000年創立的Fashion East也是倫敦時裝周上推新的中堅力量。在2024春夏係列秀場中，三位設計師分別用風格迥異的設計贏得了時尚界的關注。

從左至右：Olly Shinder、Michael Stewart、

Johanna Parv

Olly Shinder深受酷兒文化的影響，在他的設計中，奔放不羈的夜生活成為表達自我的主旋律，以運動裝和製服為創作基礎，Shinder利用拉鏈、鎖扣等元素給穿著者帶來更多自由發揮的可能性，層層疊疊的解構令日常著裝兼具趣味性，無疑是為每一個熱愛狂歡的人而生。

Olly Shinder 2024春夏係列

而相比之下，設計師Michael Stewart創立的Standing Ground走在另一種極端，“我想讓它們有一種近乎威脅的性感。”事實上，當我們看到他作品中近乎雕塑般流暢的線條時，也很難不被這種完美的美麗所吸引，而據Michael坦陳，設計的靈感來源其實來自於愛爾蘭古老的曆史和風景，被大自然中那些地質地貌和化石所吸引。在他的創作世界中，這些流動的線條，或許正是在模仿自然界的靈性美感，與人體的曲線合二為一。

Standing Ground 2024春夏係列

本季Fashion East秀場中的壓軸新秀Johanna Parv，則從女性運動服與禮服的中間地帶入手，探索功能性與流動美感的統一。隱約間，她的嚐試或許能夠讓你聯想到90年代的Helmut Lang，但在實用性上，Parv的設計絕對是貼合當下需求的現實創作，比如騎行上衣借鑒了西裝的款式，又加入了用來降溫的科技麵料，在服裝的肩膀處，同時設計了矽膠貼片，防止騎車過程中挎包從肩膀滑落，顯然Parv的作品絕不僅是為秀場而生，走下T台也會成為每個人生活中的寵兒。

Johanna Parv 2024春夏係列

撰文：善來

編輯：Yang Yi

設計：樂樂

後台攝影：Acielle / Style Du Monde