#Fashionable topics

在繁冗的走进世界裏，什麽是时髦时装生活毫不費力的時尚，是文化融入生活的每一刻，能釋放心靈的场景時裝。在Miu Miu2023春夏的探索秀場中便探究“時裝本身即為實際生活的一部分”。

2023年卸下口罩，形态迎來了2024年，走进今年，时髦时装生活將繼續對自然界好奇，文化跋山涉水仍覺得世界之遼闊，场景選擇一種時裝，探索就是形态選擇一種生活方式。

“生活方式影響時裝趨勢”

在繽紛繚亂的走进時尚世界中，你可能隨大流買了堆積如山的时髦时装生活時裝，但是文化卻始終沒有好好地穿好一件衣服，沒有懂得自我欣賞和懂得自我表達，那麽你隻能是“Fashion Victim”（時尚受害者：一個穿著時尚服裝但看起來不吸引人或愚蠢的人）。服裝行業在全球範圍內都是一個重要的經濟支柱，我們的生活離不開衣食住行中的“衣”，那麽到底我們的生活需要怎樣的時裝表達方式呢？千人千麵，但在生活場景下，時裝文化也要牢牢緊記，這樣如何著裝就變得簡單了些。那些在特定生活形態下的時尚單品，那些“經典且永不過時”的潮流單品，便可經曆時尚潮流的考驗。

時代城市的時裝文化

王家衛的《繁花》在2024開年便卷起了一股現象級熱播劇潮流颶風，“繁花效應”中的時裝藝術價值與時代情緒共振，對於時尚產業來說是最大的文化獲益點。

“1993年，零售業、時尚業一片欣欣向榮，全國時尚看上海，上海要看南京路。”這句台詞瞬間將觀眾拉回三十年前上海的時代語境中。那時候的上海是西方文化在中國最早的立足點，一直被視為中國最國際化的城市。盡管時過境遷，從美學文化和商業層麵的價值上看，直到今天“南京西路”仍是上海第一商業街，上海這座城市也依舊是中西方時尚產業進行文化交流的關鍵窗口。上海，一江一河，黃浦江和蘇州河，綿延的水流也串連起文化精神與城市。

去年10月，為慶祝新版《Louis Vuitton城市指南》上海特輯誕生，Louis Vuitton在上海舉辦“儂好，上海”文化月，於蘇州河畔落地限時體驗空間。城市的出現，是人類走向成熟和文明的標誌，也是人類群居生活的高級形式。

城市是國家或地區經濟社會發展的中心和文化的集中體現，是人們創造文化的高級表達，那裏的風俗習慣與時代精神滋養出習慣相近、品位相似的人，隻因為有了這種共鳴，城市文化介入時裝設計，是必然之事。一直以來，城市文化、城市中的人們以及各種城市議題總能為時裝設計師提供源源不斷的靈感，一座城市精神帶給設計師的影響是如影隨行的，也是日久彌新的，它可以勾勒出適合這些時裝的人們的姿態氣質，甚至能夠成為品牌印記的一部分。

尤其在全球化時代的當下， “城市”與“時裝”受到格外關注，正如以城市冠名的時裝周是世界時裝設計和消費的指南針。自1910年的巴黎時裝周起，巴黎就被視作是現代時裝乃至時尚文化的開端，沉澱百年的時尚曆史，也見證了無數殿堂級時裝設計的輝煌時刻，如：Chanel、Dior、Hermes、Louis Vuitton、Saint Laurent、Celine、Loewe、Givenchy等。倫敦時裝周成立最晚，也是大量新秀設計鬼才們的實驗樂園，多元的風格在這裏聚集，Alexander McQueen、Galliano都是從倫敦時裝周走出來的。

米蘭時裝周不同於巴黎時裝周的高級奢華，其充滿了藝術摩登的氣息，追求更多的是時裝平民化、成衣化的概念，同時也促進了意大利時裝產業的發展，頭部奢侈品集團也青睞於此，如品牌Gucci、Prada、Bottega Veneta、Fendi、Versace等。紐約時裝周的商業氛圍濃重，秉持美國的實用主義，把時尚和商業進行完美結合，同時借助美國流量明星人士的參與，提高紐約時裝周的關注度，聚集商業化和現代實用主義的品牌如：Tom Ford、Marc Jacobs、Calvin Klein、Coach、Tory Burch等。經典是經得住時間考驗的時尚，時尚是文化穿越曆史的一次次回眸。如果說時尚擅於造夢，城市則像玻璃，折射夢背後的真實。我們憧憬高級時尚，同時也應該看到時尚與人文的關聯。

旅行即藝術，時裝即生活

談到藝術，我們可能會想到 ：音樂、舞蹈、詩歌、繪畫……為什麽這些領域稱得上藝術，我想是因為，這些東西帶有某種想象性和虛構性，它能超然於現實，帶給人精神上的愉悅，此外，它還要帶有某種主觀能動性和創造性，這是與人息息相關的一種特征。關於藝術的觀念，並沒有普遍認同的定義，且隨著時間的推移，觀念也在不斷變化。

如果這樣定義，那麽旅行似乎也可以稱得上是一種藝術。旅行對於時裝來說，永遠是一個“普遍適用”的靈感與課題，起點便是旅途中的發現，但卻不是去往一個簡單或已設定好的目的地，它更多的是關於一種自我創造和隨著心情的設定。上世紀初，伴隨著現代化交通工具的出現，生活在北半球的富裕階層，在聖誕假期遠赴南半球的熱帶海灘，度假旅行成為一種時尚。為了滿足這些時髦人士的需要，早在20世紀20年代，法國設計師Jean Patou、Chanel就紛紛在法國南部地中海沿岸的藍色海灣、比亞裏茨和多維爾等城市開店，出售適合海灘穿著的無袖裙、飄逸褲和長開衫。

1928年， 《紐約時報》第一次宣布了時裝“第五季”的到來，也就是棕櫚灘之季，從此，度假旅行也成為人們的時尚之行。之所以旅行可成為藝術，似乎是由於旅行的意義並不在於目的地，而在於不斷探索和豐富人生體驗，收獲更多的沿途風景和寶貴記憶，從而自發地以人的道德目的為導向，根據對旅行期間最真實的實踐而產生的客觀現象。包括但不限於，出發前打包行囊，到達後解放背包，多種風格造型和設計元素在旅行箱裏相遇，隨機拚湊出有趣的時裝細節。往往因為這種無意識的拚湊，旅行才得以有更多驚喜。觀之，這些時裝設計師也可以在旅行中不斷豐富視野，融合多種地域文化，激發靈感進而更好地創造，這或許就是時裝最好的內涵，以直觀的視覺體驗，傳達你的生活態度。

而旅行中遇到的人事物，其隨機性仿佛亦是這門藝術的魅力所在。去年，位於上海興業太古匯的Balenciaga圍擋一躍成為新晉旅遊打卡地標。Balenciaga將生活變成秀場，旅途中的人們隨意走過，就讓人有種誤入時尚大片的錯覺。“我一直設想Balenciaga是一個不僅僅通過服裝來傳播的品牌，即使服裝是我們的主要領域。”創意總監Demna Gvasalia希望將巴黎世家這個詞變成一種自我表達的載體。有意思的是一段旅程的結束，收獲的絕不僅僅是一些定格的照片，而是突破日常風格融入這個豐富的世界，意識到生命的隨機性與可能性，置身異地的另一個自身，沒有條條框框的束縛，Dress for yourself。

秋衣掖進秋褲裏的踏實感

時裝不隻是時裝，更是一種生活方式。可能，我們身著不一定緊跟潮流，但是思想卻可以遠超時代；也許，我們日常穿衣並不是極為光鮮，但內心卻豐盈飽滿。都說，日常生活中的服飾，藏著不同時代身體的話語和文化的秘密。但真正的時尚應該是無懼世俗，無懼潮流，做真實的自己，入世也“自我”。穿衣打扮從來都不構成一個問題，它可以是隨性的，每個人都有不同的生活方式，每一種生活方式都有不同的服飾，服飾也能表達自我的態度同時傳遞今天的心情，我今天就要這樣穿。在那個“服裝不是為了時尚，而是為了在日常生活中生存的工具”的時代，很多時裝都被標簽化，或被賦予了意義。現在時代在不停變換，主動也好，被動也好，好似都無力停下腳步，快節奏下的時尚產業就像一場永不停歇的馬拉鬆比賽，好像隻能向前看，朝前跑，好像你慢一點了，就失去了話語權。但生活是需要我們真真正正的感悟，你生活中的情緒和價值，隻有自己能體悟得到，無法共擔，隻能分享。

“時尚”其實是有溫度的，很多時尚都在你生活的細枝末節裏，時尚並不要求你時時精致，但務必保持心靈的整潔。即使素顏淨麵、亂著發，鬆散著衣服、躋著拖鞋，心靈的清澈也會讓你散發雨後彩虹般的芬芳。做衣服的主人，讓著裝為你的心情錦上添花，而不是被它左右。“舒適自然的打扮，其實才是對個人生命最大的認識和尊敬。”出自（中國作家）三毛。從去年9月初的紐約時裝周開場，輾轉倫敦、米蘭，直到落座巴黎時裝周的秀場，設計師中被討論最多的關鍵詞莫過於“實穿”二字。這或許反映了當下大環境中的一種更樸實、理性的追求。

2024春夏的巴黎時裝周，作為最老牌的時裝周，它的一舉一動也影響著全球時尚和潮流。一向以繁複華麗禮服聞名的Valentino就在悄然做出轉變，Pierpaolo Piccioli本季希望將著裝的自由交還給女性， “我們必須保持女性表達自己的自由，以一種非常自由的方式表達自己的身體。”且落實到具體設計，以一種不同的、現代的方式來展現身體。

作為本季巴黎時裝周的壓軸大秀，Miu Miu的創意總監Miuccia Prada熱衷的古怪知識分子形象再一次給我們帶來了驚喜， “擁抱獨特的個性，享受生活的樂趣”是Miu Miu為本季秀場寫下的注言。模特們如同匆忙趕路的學生，隨意抓起的發型，略顯鈍感的複古光學鏡框，各種看似無規則卻在色彩上格外舒適的疊穿造型，手裏夾著一隻東西裝到溢出來的手拎包，以及腳上貼著的彩色創可貼，都像是還原了生活中更加時髦化的我們。

Loewe的創意總監Jonathan Anderson也始終堅持在日常服裝上尋找創新之處，“我現在很喜歡日常穿的衣服。你怎麽能扭轉一些特征，使其似曾相識，卻又有一種顛覆性。”Anderson如是說。時尚不隻是穿在身上的衣服，它更是情感的鏈接，承載著記憶，它也體現在你生活的方方麵麵。

愛工作，愛時裝

最近，肯德基聯名白敬亭潮牌“GoodBai”推出的員工製服引發一波網絡熱度。灰紅配色、全黑貝雷帽顯得平平無奇，但疊上“明星潮牌”的buff，再印上“KFC”的logo，吸引了不少肯門弟子關注。

很多粉絲們表示 ：“兼職發衣服我現在就去。”雖然大部分製服都是為了上班、工作、比賽等偏正式場合穿著，但這也成為了不少設計師和時裝品牌做文章的用武之地。

在融入各行各業的固定命題下，最終呈現的服裝穿搭多了幾分“限定秀場”的意味，雖然不能像日常工服一樣在現實場景中怒刷存在感，但這種打造潮流職業裝、正視每一份職業價值的立意還是很有意思的。從企業文化的視角來看，工服的直觀目的是體現品牌調性，強化員工的認同感和歸屬感。先鋒設計師川久保玲一手設計的尼龍“Trench Coat”就是典型例子。她在設計自己高定工作室的員工服時，將原本的白大褂變成了黑色有褶皺的、類似雨衣材質的長款外套，並在背麵用白色粗體字母印上品牌及秀場時間。這種極具辨識度的製服特色，自帶身份認同的光環，也讓“Trench Coat”這一Staff Coat因此變成川久保玲創建的潮牌“CDG”的標誌性作品之一。和山本耀司、川久保玲摯愛黑色的設計風格恰恰相反，Maison Margiela愛白色愛到不行。從標簽到設計的每一個作品，公司總部全部漆以白色，家具覆蓋白色棉布，包括團隊的工作人員的Staff Coat也是人均“白大褂”，也代表在MMM，每個人都是無差別的個體。

工作場景也經常成為大片的背景，比如近期很火的知識分子風、老錢風Clean Fit等等風格大片，很多都出現了工作場景。在以Louis Vuitton、Balenciaga等時裝品牌的視覺為潮流風格主導的這幾年，工裝品牌的地位，似乎逐漸從早年所處的主流地位慢慢退居到二線。

但在2024春夏的四大時裝周中， “辦公室時尚”開始井噴，Bottega Veneta、Prada、Gucci等品牌，都以高級剪裁、充滿權力感的高級皮革層次，探討了辦公室風格。最近，Nike×Martine Rose新聯名的新配色shox已然成為在社媒和時裝周的熱門鞋款，加入襯衫、西裝、領帶等“辦公室製服”，形成“運動辦公室”的時尚風格。

Balenciaga才是“運動辦公室”的初實驗場，Balenciaga×Adidas聯名係列，這個係列運動服飾元素和時尚相結合，場景設置就在紐約證券交易所交易大廳。廣告大片由攝影記者Joshua Bright拍攝平麵肖像作品，Rosie Marks則是掌鏡打造短片作品，取景自曼哈頓摩天大樓辦公室，超模Bella Hadid和Khadim Sock身著聯名服飾，在各自的辦公室裏“上班”。可以預見的是， “辦公室時尚”將在今年春夏開始持續發酵。